Зміцнення фундаменту власного будинку своїми руками. Посилення фундаменту будинку Посилання фундаменту будинку своїми руками

Нерідко власники приватних будинків стикаються із проблемою руйнування фундаменту. Найчастіше це стосується старих зроблених з колод або брусових будівель. Але іноді зміцнення потрібне і фундаменту нового будинку, якщо при спорудженні не було дотримано технологій та враховано природні фактори, наприклад, наскільки глибоко промерзає ґрунт на території. У деяких випадках основа руйнується, якщо поблизу будинку будуються будь-які об'єкти. І, нарешті, фундамент вимагає зміцнення, якщо до готової будівлі планується прибудувати додаткові приміщення або надбудувати поверхи. Якщо цим знехтувати, то збільшення маси будівлі може призвести до просідання, перекосу вхідних та віконних конструкцій, утворенню тріщин у підставі і навіть повної руйнації.

Причини часткового руйнування фундаменту

Фундамент є платформою, на якій базується споруда. Він розподіляє масу будівлі по всій площі та знижує питомий тиск на ґрунт. Від його стану залежать експлуатаційні якості та довговічність будови, оскільки саме на основу припадає все навантаження від вищих конструкцій.

Глибокі тріщини на фундаменті свідчать про руйнування, що починається.

Але в процесі експлуатації будівлі фундамент часто зазнає часткового руйнування. Це може бути викликано такими причинами:

• розташуванням будинку на похилій місцевості, в сейсмонестійкому районі або поряд із залізницею;
• некоректно складеним проектом;
• помилками на етапі розрахунку запланованого навантаження;
• недотриманням будівельних технологій під час спорудження платформи;
• використанням низькоякісних будівельних матеріалів;
• неправильним облаштуванням гідроізоляції;
• зниженням якісних характеристик основи;
• природними явищами - підтопленням, перенасиченням ґрунту вологою, промерзанням ґрунту;
• господарською діяльністю людини – неправильною експлуатацією будинку, наприклад, відсутністю сезонного опалення, будівництвом або прокладанням комунікацій у безпосередній близькості від фундаменту, ремонтом чи добудовою будинку.

Оскільки на початковому етапі будівництва не завжди можливо точно спрогнозувати, якому навантаженню і природним факторам буде піддаватися основа, згодом доведеться вдатися до його зміцнення. Посилення фундаменту забезпечує надійність і безпеку експлуатації приватного будинку, оскільки саме заміські домоволодіння найбільш схильні до впливу природних факторів. Якщо проігнорувати проблему, можливо, доведеться повністю змінювати фундамент, а це вартує великих грошей.

Перед початком робіт із зміцнення основи необхідно провести ретельний аналіз причин, що спричинили його часткове руйнування. Як правило, для цього запрошують професіоналів із спеціальним обладнанням. Вони оцінюють фактори, що викликають деформацію фундаменту, і дають рекомендації щодо їх усунення або зведення до мінімуму.

Підготовка до зміцнення фундаменту

Перед зміцненням фундаменту проводять його зовнішній та внутрішній огляд. При зовнішньому огляді визначаються такі параметри:

• габарити будови;
• стан опорних конструкцій;
• наявність тріщин та скосів.

При підземному дослідженні визначаються показники:

• будову та габарити платформи;
• міцнісні властивості використовуваного матеріалу;
• глибина його закладання.

Перш ніж розпочати роботи з укріплення фундаменту, необхідно переконатися у закінченні його усадки. Зазвичай вона продовжується не менше місяця. Щоб зрозуміти, що усадка закінчилася, поперек виявлених тріщин встановлюються гіпсові маячки. Їхній стан дозволить визначити, коли можна починати зміцнення основи.

На завершальній стадії підготовки зміцнення здійснюється розвантаження платформи. Вона може бути повною або частковою. Важливим фактором є недопущення викривлень, які негативно позначаться під час відновлення фундаменту.

Для подальшого посилення фундаменту будівля піднімається домкратами

Часткове розвантаження платформи будинку проводиться із застосуванням дерев'яних або металевих опор та підкосів.

1. У підвалі встановіть опорні подушки відступивши від стіни 2 м.
2. Покладіть зверху опорний брус.
3. Закріпіть стійки.
4. Потім балкою з'єднайте їх з перекриттям, а потім з опорним брусом, використовуючи клини.

Для капітального розвантаження платформи монтуються сталеві балки-обв'язування.

1. Під поруч кладки, в якому цегла укладена короткими гранями до стіни, з двох сторін пробийте штроби, дотримуючись між ними відстань 2 м.
2. Помістіть у них балки-обв'язки та закріпіть 25-міліметровими болтами.
3. За допомогою накладок зваріть місця стикування балок, а проміжки від стіни до балки залийте піщано-цементний розчин.
4. У нижній частині стін пробийте отвори, дотримуючись відстані між ними не більше 3 м, вставте в отвори балки.
5. Встановіть поперечні балки на опорні подушки з обох боків стіни.

Методи посилення основ

У сучасному будівництві застосовуються різні методики зміцнення фундаменту, зумовлені стрімким розвитком ринку будівельних матеріалів:

• розширенням підошви;
• сваями;
• залізобетонною подушкою;
• заміною цоколя;
• посилюючим поясом;
• залізобетонною сорочкою;
• цементацією;
• відливами;
• підведенням нових підстав;
• обоймами;
• торкретбетоном.

Для зміцнення фундаменту застосовуються різні методи

Кожен із перерахованих способів має як переваги, так і недоліки. Розглянемо найпопулярніші технології.

Поширення підошви

На практиці власники будинків найчастіше вдаються до класичного, перевіреного методу зміцнення фундаменту – способу розширення підошви. Підошва – це залізобетонна подушка, на яку спирається фундамент. Такий метод є найпростішим, надійнішим і відносно недорогим. З роботою можуть впоратися кілька людей, які мають певні навички.

1. Навколо будинку закладається додаткова основа, яка відіграє роль допоміжної підпірки.
2. Підошва по всьому периметру конструкції фіксується на кількох наперед розмічених базових точках, кількість яких залежить від розмірів будівлі та ступеня руйнування основного фундаменту. Зазвичай відстань між точками становить 2,5-3 м-коду.
3. З боків та під фундаментом проводиться виїмка ґрунту.
4. Під фундамент закладається арматурна стяжка та рівномірно заповнюється розчином.
5. За допомогою бетонного вібратора видаляються бульбашки повітря.
6. Бічні стінки підошви піднімаються на цоколь на 15 див.

Метод посилення фундаменту розширенням підошви є найбільш простим, надійним та відносно недорогим.

Посилення фундаменту палями

Існує безліч різновидів паль, за допомогою яких можна зміцнити фундамент.

Буроїн'єкційні палі

Надати конструкції додаткову міцність можна за допомогою буроін'єкційних паль. Останнім часом ця техніка користується значною популярністю. Але через застосування інноваційних технологій, недешевих матеріалів, бурової техніки та залучення фахівців такий спосіб вважається досить дорогим.

Суть технології полягає в наступному:

Після висихання розчину утворюється новий фундамент із пальових конструкцій, що за міцністю і надійністю нагадує моноліт, на якому базується будова.

Надати конструкції додаткову міцність можна за допомогою буроін'єкційних паль

Мікросваї

У деяких випадках використовуються мікросваї. Їхній діаметр становить 150–300 мм. У процесі буріння можна наповнити свердловини розчином. Цей метод передбачає використання бурових штанг. Залишаючись усередині палі, вони забезпечують більш надійне зміцнення фундаменту.

За допомогою мікропаль можна посилити не тільки фундамент, а й грунт

Відео: посилення фундаменту мікропалями

Вдавлювані палі

Для передачі навантаження на тверді глибокозалягаючі грунти застосовуються палі, що вдавлюються. Їх встановлюють із використанням спеціального обладнання. Балки, що монтуються в основу, забезпечують хорошу стиковку фундаменту та паль.

Відео: посилення фундаменту пальами, що вдавлюються.

Метод посилення фундаменту виносними палями використовується при підвищеному рівні ґрунтових вод. Фундамент виносять на палі. Сполучною ланкою між палями та основою є залізобетонна балка, пропущена через фундамент.

Фундамент виносять на палі

Металеві трубчасті палі

Установка металевих трубчастих паль проводиться з обох боків платформи. Для цього використовується метод зварювання із застосуванням спеціальної техніки. Для установки паль монтується залізобетонний каркас та зв'язується з балками, що спираються на домкрати.

Металеві палі зв'язуються залізобетонною балкою

Заливка залізобетонної подушки

Перевагами зміцнення платформи методом заливання залізобетонної подушки є:

• зниження тиску на ґрунт за рахунок великої площі основи;
• додаткове утеплення ґрунту. Це запобігає морозному пученню, яке вважається найчастішою причиною руйнування фундаменту.

До недоліків технології відноситься неможливість заливати фундамент повністю, а тільки ділянками не більше 2 м, і необхідність дотримуватися часу висихання кожної ділянки перед заливкою наступного. Тому такий спосіб використовується для зміцнення одного з кутів основи або в тому випадку, якщо час і витрати на заливку фундаменту навколо не принципові.

Залізобетонна подушка знижує навантаження на ґрунт і дозволяє утеплити його

Заливка подушки під фундаментом відбувається у кілька етапів:

1. Ділянка, що ремонтується, обкопується зовні і зсередини будівлі. При цьому знімається вимощення і підлога, відкопується земля навколо основи у вигляді двох траншів довжиною від 3,0 м до 3,5 м і глибиною глибини фундаменту.
2. Оцінюється стан фундаменту на наявність тріщин та зруйнованих ділянок.
3. Якщо основа гаразд, копається яма під подушку довжиною до 2 м і глибиною 0,4-0,5 м щодо фундаменту. Дно ями має бути рівним.
4. У яму вкладається геотекстиль, насипається пісок шаром 3-5 див і 10-сантиметровий шар щебеню фракції 30-40 мм.
5. Для вирівнювання поверхні поверх щебеню насипається чистий пісок, а потім кладеться 5-сантиметровий шар пінопласту.
6. Зверху укладається армуюча конструкція та встановлюється опалубка.
7. Основа заливається бетоном та ущільнюється за допомогою вібратора.
8. Опалубка знімається за 2 доби.
9. Починати ремонт наступної ділянки можна не раніше, ніж через 25-28 діб.

Важливо, щоб бетон містив якнайменше води. Оптимальна пропорція води до бетону – 1:4. Але дуже густий бетон важко заливати в траншею, тому його можна розбавити пластифікатором, що продається в будівельних магазинах.

Висота готової залізобетонної подушки повинна становити не менше 10 см дільниці фундаменту, що ремонтується.Це дозволить посилити основу та знизити тиск на ґрунт.

Взимку ремонтувати фундамент способом заливання бетонної подушки не рекомендується. Якщо залишилися вириті траншеї, захистіть їх від морозного задирання: засипте землею і накрийте пінопластом.

Відео: посилення фундаменту заливкою бетонної подушки

Заміна цоколя

Якщо обсипання чи руйнування платформи сталося у районі цоколя, цю частину необхідно замінити. Найлегше зробити заміну під будівництвом з дерева, оскільки вона важить менше, ніж кам'яна або цегляна.

Найлегше замінити цоколь під дерев'яною спорудою

Під спорудою з каменю або цеглини цоколь міняють частинами не довшими 1 м з проміжками між ділянками не менше 3 м. Для проведення робіт знадобиться:

• арматури;
• цемент;
• пісок;
• щебінь;
• пластифікатор;
• бетонозмішувач;
• ланцюгова пилка по бетону для вирізування необхідних ділянок цоколя;
• перфоратор;
• зварювальний апарат для кріплення армуючих елементів.

Як зробити заміну цоколя своїми руками

Відео: заміна цоколя з підйомом будинку

Заливка підсилювального пояса

Якщо платформа вкрилася тріщинами, але їх кількість з часом не зростає, ремонт проводять шляхом заливки зміцнюючого пояса. Це дозволяє запобігти подальшому руйнуванню основи та захистити його від деформації при низьких температурах, але його міцність при цьому збільшується незначно. Зміцнюючий пояс допускається заливати як у всьому периметрі, так і вздовж однієї стіни.

1. Насамперед проводиться відкопування основи зовні будівлі. Зовнішня частина фундаменту має бути повністю звільнена від землі, але не слід копати глибше піщаної або щебеневої подушки. Оптимальна ширина канави – 0,8–1,0 м.

   Зовнішня частина фудаменту має бути повністю звільнена від землі

2. Потім необхідно ущільнити грунт поблизу фундаменту методом ручного трамбування і насипати шар щебеню фракції 30-50 мм товщиною 10-15 см. Щебінь також ущільнюється. Поверх нього насипається тонкий шар піску, щоб приховати гострі краї.
3. Поверх піску слід укласти щільний пінопласт завтовшки 5 см і накрити його брезентом для захисту матеріалу від іскор у процесі зварювання.
4. Далі в фундаменті необхідно просвердлити отвори діаметром 18-25 мм на відстані 60-90 см і вбити в них відрізки арматури, які будуть служити анкерними кріпленнями. Обрізки мають виступати зі стіни на 15-30 см.
5. До них приварити зовнішню та внутрішню сітки, виготовлені з арматури товщиною 10-14 мм, які повинні відступати від основи на 5-7 см. Сітки зв'язуються між собою за допомогою шматків арматури.

   Армують сітки з'єднуються арматурою

6. У нижній частині пояса влаштовується додаткова армуюча сітка для подушки товщиною 25-35 см, а за розміром, що дорівнює ширині канави. Подушка знижує навантаження на ґрунт без необхідності підкопувати фундамент.
7. Після створення армуючої сітки слід прибрати брезент із пінопласту та встановити опалубку. Заливка бетону проводиться у два етапи. Після заливки подушки слід почекати 2 дні, а потім приступити до заливання пояса.

   Заливка бетону проводиться у два етапи

8. Через 2 дні можна знімати опалубку, а ще через 3-5 днів засипати канаву землею.

Заливання залізобетонної сорочки

Поширеним способом посилення фундаменту є заливання залізобетонної сорочки.

Фундамент під заливку бетонної сорочки викопується з урахуванням довжини закладок не більше 3 м.

Цей спосіб досить простий. Людина, що має найменші навички в будівництві, може виконати заливання сорочки із залізобетону поодинці. Для цього знадобляться такі матеріали:

• бетон марки М400;
• арматура для обв'язування каркасу завтовшки 16-18 мм.

Порядок виконання робіт

Метод цементації

Спосіб цементації також називається ін'єктуванням. Це пояснюється введенням у тріщини платформи порожнистих трубок. Як правило, застосовується для надання міцності бутового фундаменту, що має безліч порожнеч. Вони заливають будівельний розчин, а невеликі тріщини замазують. Такий спосіб вважається досить доступним, але він застосовується тільки для основ із збереженою несучою здатністю.

Цементуючий склад вводиться за допомогою спеціальних ін'єкторів

Посилення основи за допомогою відливів

Іноді фундамент підсилюють відливами. Ця технологія застосовується для зміцнення платформ із цегли або бутового каменю. Відливи із залізобетону застосовуються замість арматурного каркасу.

Порядок робіт наступний:

1. Залізобетонні відливи встановлюються з обох боків і віджимаються, причому нижня частина повинна торкатися стіни, а верхня - ні.
2. Конструкція фіксується за допомогою домкратів та стяжки.
3. Потім викопують траншеї з 2-метровим захопленням.
4. Канави між стіною та отриманою конструкцією заповнюються будівельним розчином.

Залізобетонні відливи використовуються замість арматурного каркасу

Дана технологія передбачає збільшення міцності платформи двосторонніми обоймами із залізобетону або трубками, якими нагнітається розчин. Він заповнює всі порожнечі кладки, рахунок цього основа зміцнюється по всій товщині.

1. На початковому етапі потрібно викопати частину фундаменту, що підлягає ремонту. Її довжина має становити приблизно 3 м, ширина – 1 м, глибина – 0,5 м.
2. Потім з обох боків у шахівній послідовності просвердлити наскрізні отвори і вставити в них 20-міліметрові прути арматури.
3. Після цього до арматури необхідно прикріпити каркас із осередками розміром 150х150 мм.
4. На завершальному етапі проводиться установка опалубки і заливка простору, що утворився бетоном.

Спосіб посилення обоймами дозволяє зміцнити фундамент по всій товщині.

Спосіб посилення торкретбетоном

Ця техніка підходить для посилення не надто зруйнованої платформи або планування надбудови додаткових поверхів. Посилення торкретбетоном дозволить знизити тиск на платформу.

При такому способі використовується бетонна гармата, тому роботу краще довірити фахівцям. Зміцнення фундаменту проводиться у кілька етапів.

Відео: посилення фундаменту торкретуванням

Посилення стрічкового фундаменту проводиться за особливою технологією і включає наступні етапи:

Відео: посилення стрічкового фундаменту

Найчастішою причиною пошкодження платформи є пучення ґрунту внаслідок сильних злив, повені та замерзання води. При цьому будівля ніби виштовхується із землі і перекошується. Якщо будинок розташований в місцевості з грунтовими водами, що близько пролягають, і нестійким кліматом, при будівництві необхідно продумати дренажну систему і влаштувати гідроізоляцію фундаменту. Рішення про те, яким способом краще зміцнити основу, приймається після дослідження земельної ділянки та аналізу руйнувань.

Власник приватного будинку колись обов'язково ставить питання, як зміцнити фундамент. Довірити це комусь чи спробувати зробити все своїми руками? Давайте розглянемо основні етапи та зважимо сили.

Виправляти негативні наслідки від впливу зовнішніх факторів на основу під будинком доведеться, але що робити, якщо в житті ніколи не доводилося робити ремонт фундаменту своїми руками? Щоб зрозуміти, яке зміцнення основи будівництва краще, слід розібратися в причині його обвалення. Є два пояснення, чому шматки фундаменту раптом починають відвалюватись, а сам він кришиться: порушення технологій під час будівництва або зовнішні негативні фактори (зміщення ґрунту, зміна його складу, рух підземних вод, вібрація).

Обвалення основи споруди

Перша причина може включати неправильне приготування сполучного розчину, неякісні будматеріали, неправильні виміри, що призвели до перекосу кам'яної кладки. Другий «критичний момент» може полягати в тому, що при будівництві не враховано склад грунту, його вологість або неправильно проведений дренаж.

Щоб визначити, чи триває руйнування основи під будинком і чи потрібно його посилення організувати терміново, слід на виявлені тріщини приклеїти паперові стрічки.. Якщо протягом тижня їх не буде розірвано, то розширень розколів не відбувається. Можна використати гіпсові стрічки. Крім візуального контролю беруться проби ґрунту, у тому числі й визначення його хімічного складу. Завдяки такому аналізу можна підібрати будматеріали, на які не впливають зовнішні фактори або їх шкідливий вплив є мінімальним.

Профілактика фундаментного будівництва

Як і будь-якій споруді, фундаменту потрібні обов'язкові профілактичні процедури. Завдяки їм можна значно продовжити термін експлуатації приватного будинку та відстрочити зміцнення та приведення його у належний порядок. Рекомендується звернути увагу на такі «больові точки»:

• Перед зведенням фундаменту обов'язково скористайтеся геодезичними та геологічними послугами, які встановлять, чи можливе будівництво житлового будинку на певній ділянці землі.
• У жодному разі не відходьте від вимог технологій: не використовуйте сполучний розчин, що не відповідає проекту, цегла з іншими властивостями гігроскопічності, не заощаджуйте на компонентах бетонної суміші.
• Не вносьте змін до плану приватного будинку (перебудова несучих перегородок та стін, зведення додаткових поверхів та прибудов), які можуть змінити застосування точок опори на фундамент та перерозподілити вагове навантаження основної будівлі.
• Не слід зневажливо ставитися до зведення подушки, що амортизує, під фундамент, дренажних канав і вологоізоляції. Для довговічної експлуатації будівлі не варто заощаджувати на цих роботах.
• Усі комунікації слід прокласти до зведення фундаменту. Розгортання цих заходів після будівництва може призвести до неправильної усадки всієї будівлі, і як наслідок, до появи тріщин та руйнування його основи.

Почнемо з найпопулярнішого, можна сказати, класичного способу, як зміцнити фундамент. Алгоритм дій вже відпрацьований століттями, а тому найкращий через свою ефективність та економічність, і цілком реалізуємо своїми руками. Сенс полягає у зведенні нового фундаменту, який викладається навколо будинку по його периметру і є додатковою опорою для кладки старої основи. Вся робота розбита на низку послідовних етапів.

Спочатку у кожного кута будівлі необхідно вирити ями квадратної форми для того, щоб оголити кладку старого фундаменту. Параметри ями 1х1 м. Глибину необхідно робити на 0,5 м нижче за стару основу. Потім знадобиться виготовлення каркасів з арматури за кількістю кутів будівлі або довжиною стін, якщо прийнято рішення робити зміцнення по всьому периметру. Потім йде встановлення конструкцій з металевих прутів в отримані поглиблення та заливання квадратних ям з арматурою бетоном, марка якого гарантує особливу міцність матеріалу.

Зміцнення фундаменту конструкцією з металевих прутів

Робота досить педантична – занадто довге оголення старого фундаменту може призвести до негативного впливу зовнішнього середовища та подальшого перекосу. Саме тому рекомендується розділити периметр заливки на ділянки, що не перевищують довжину в 2 м. Зміцнення наступного сектора буде після того, як на попередньому бетон схопиться повністю. З цієї причини рекомендується оголювати кутові частини фундаменту в міру заливки, щоб час впливу було мінімальним.

Зміцнення основи дерев'яного будинку

Якщо перший спосіб цілком під силу зробити своїми руками навіть поодинці, то для дерев'яного будинку організувати зміцнення основи вже трохи складніше. Справа в тому, що найпоширеніша біда таких будівель - гниття вінця, тобто занепад нижніх колод зрубу. Щоб все пройшло успішно, необхідно провести заміну цієї частини хати, заодно можна використовувати нагоду для укладання гідроізоляційного матеріалу.

Як зміцнити фундамент дерев'яного приватного будинку своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Розбирання основи

Слід зазначити, що операція із заміни вінця має випередити зміцнення основи. Спочатку під нижньою колодою робиться невелика розбирання фундаменту для того, щоб безперешкодно вийняти деревину, що підгнила. У місцях з'єднання з іншими колодами необхідно зробити спилки.

Крок 2: Оновлення всього периметра

Після цього відновлюється частина розібраного фундаменту. Коли вся процедура зроблена, те саме відбувається з протилежного боку будинку. Закінчивши з одним рядом по периметру, можна розпочати заміну наступного. Треба відмітити, що вінець дерев'яного будинку складають два ряди колод, і кожен при заміні необхідно просочувати спеціальними складами та обкладати гідроізолятором.

Крок 3: Розвантаження будинку

Але що робити, якщо не лише колоди підкачали, а й старий фундамент обрушився в кількох місцях, і потрібна серйозна робота щодо його відновлення? Тут не обійтися без гідравлічних приладів. Видаліть навантаження на фундамент, тобто виносите з приміщення предмети меблів та техніку, що має велику вагу. Бажано також демонтувати двері та підлогу.

Крок 4: Відкриття фундаменту

По всьому периметру будівлі через кожні 2 м необхідно підготувати отвори, які слід вставити швелери або двотаврові балки, вони виступлять у ролі платформи. За допомогою гідравлічних домкратів ці металеві конструкції поступово піднімають будинок на висоту, що дозволяє вести зміцнення безпосередньо фундаменту. Під будинок встановлюються часові опори (зварні конструкції або дерев'яні колодки). Коли отримано повний доступ до фундаменту, можна повноцінно здійснити посилення. Закінчивши роботи, потрібно буде просто поставити будинок на місце та занести всі речі.

А як бути з видами самого фундаменту, адже найчастіше це стовпчастий та стрічковий? Чи буде їхнє зміцнення відбуватися якось специфічно? Багато хто знає, що стовпчастий є системою паль (стовпів), які встановлюються в місцях максимального навантаження. Щоб правильно розподілити навантаження на ці опори, застосовуються різні пристрої типу ростверків і обв'язувальних балок. Конструкція стрічкового теж інтуїтивно зрозуміла з назви. Це залізобетонна конструкція у вигляді замкнутого контуру. Нерідко стовпчастий комбінують зі стрічковим.

Укріплений стрічковий фундамент

Якщо ви хочете розгорнути посилення будь-якої з цих конструкцій, то обидва способи, описані вище, підійдуть для цього. Крім того, можна вдосконалити, просвердлив отвори в стовпах і забезпечивши їх армованими прутами. Як зміцнити, можна навіть вибрати з декількох варіантів: за допомогою заміни частин на нові (блоковий), або зведенням опалубки та заливкою шару бетону (монолітний).

Зміцнення фундаменту – це чудовий спосіб уникнути його повної заміни. Для того, щоб якісно посилити існуючий, треба розібратися з причинами, що призвели до його деформації, і по можливості ліквідувати їхню дію, а потім уже розбиратися з питанням, як посилити старий фундамент.

Причини руйнування фундаменту

Дуже часто фундамент старого будинку зазнає часткового руйнування. До цього можуть призвести різні порушення, такі як:

• його неправильне проектування (неправильний розрахунок навантаження на основу);
• похибки під час зведення;
• зміна рівня ґрунтових вод, характеристик ґрунту;
• здійснення земляних робіт у прямій близькості з наявною основою (прокладання каналізації, водопроводу).

Найчастішою зміною рівня ґрунтових вод є його підвищення. Воно виникає внаслідок тривалих дощів, що призводить до обдимання ґрунту та обумовлює нерівне витіснення із ґрунту основи будинку, викривлення конструкції. У такому випадку необхідно сформулювати дренажну систему, зробити гідроізоляцію фундаменту, якщо це не було зроблено при будівництві приватного будинку, перш ніж було зроблено зміцнення.

Повернутись до змісту

Попередні дослідження

Потрібно провести вивчення земельної ділянки, вона може допомогти виявити присутність під будинком ґрунту різних типів. На підставі цих результатів буде прийнято рішення правильно. Перед тим як вирішити, яким способом його зміцнити і чи це буде доцільно, щодо фундаменту і всієї споруди проводять окремі вишукувальні дії:

1. Підземне вивчення сприяє визначенню масштабу основи та конструкції, матеріалу, який застосовувався при влаштуванні старого, глибину залягання та міцність.
2. Надземний огляд допомагає оцінити стан несучих конструкцій та габарити будівлі, встановити навантаження на фундамент, що фактично впливає, виявити перекоси та тріщини, які свідчать про проблеми з ним.

Існують обставини, за яких старий фундамент приватного будинку необхідно зміцнити незалежно від його стану:

• осідання будівлі в межах, що перевищують допустимі;
• збільшення навантаження на фундамент будинку (внаслідок надбудови поверху);
• виникнення всередині будинку або поруч із ним джерела вібрацій (припустимо, будівництво поруч лінії метрополітену).

Перед тим як зміцнити старий фундамент будинку, необхідно з'ясувати, чи завершилася його усадка.

Це можна з'ясувати так: поперек тріщин ставлять маячки, зроблені з гіпсу, протягом місяця за ними треба спостерігати, якщо на них не утворилися вади, то роботи можна починати.

Повернутись до змісту

Розвантаження та способи посилення фундаменту

На завершення підготовчих робіт необхідно частково чи повно розвантажити. Це допоможе уникнути різного виду деформацій під час здійснення підсилювальних робіт. Часткове розвантаження проводиться з використанням дерев'яних опор та підкосів, які можуть бути металевими.

Щоб це зробити, треба в підвальному приміщенні встановити опорні подушки на відстані 2 м від стіни. На них потрібно укласти опорний брус, зміцнити стійку, поєднану з перекриттям прогоном. Сполучають стійки з опорним брусом за допомогою клинів. Так вони встановлюються один над одним на кожному поверсі будівлі.

При повному розвантаженні фундаменту треба встановити в стінах будинку металеві балки ранд і вивісити стіни на залізобетонні балки. У стінах під тичковим рядом кладки пробивають штраби з обох боків. Потім в них розміщуються ранд-балки, які скріплюють болтами з перетином 20-25 мм через кожні 1-2 м. Для розвантаження фундаменту місця стиків балок зварюють спеціальними металізованими накладками. У простір, що утворюється між балкою та стіною, наливають цементно-піщаний розчин.

Далі унизу стіни пробивають свердловини через 2-3 метри, в них вставляють балки. По обидва боки стінки на опорні подушки встановлюють поперечні балки. При цьому способі навантаження зніматиметься клинами або домкратами і передаватиметься на цю конструкцію.

• цементна "сорочка";
• мікросваї;
• зробити ширшою підошву будинку;
• перекладка;
• цементація;
• торкретбетон;
• укладання обойми з розширенням підошви або без;
• підведення нових фундаментів, конструктивних елементів.

Повернутись до змісту

Роботи з посилення будинку

Можна так:

1. За допомогою мікро-або буроін'єкційних паль. Ці палі мають діаметр 150-300 мм. Їх зручно застосовувати тому, що одночасно відбувається процес буріння та ін'єкції розчину у свердловини. При цьому використовуються спеціальні бурові штанги, які залишаються всередині палі і надають їй додаткового зміцнення.
2. Використання. Їх застосовують тоді, коли існує необхідність передати навантаження на глибоко тверді грунти, що залягають. Таке зміцнення виконується спеціальним обладнанням.
3. За допомогою додаткових буронабивних паль. Спосіб їх застосування полягає в тому, що по всьому периметру фундаменту всередині та зовні буряться свердловини. Відбувається це за допомогою спеціальних бурових установок. Вони через кожні 1,5 м бурять отвори близько 2 метрів. Вони поміщають арматурний штир і його заливають розчином бетону. Далі всю конструкцію кріплять анкерами до основи.
4. Використання виносних паль. Застосовують при високому рівні ґрунтових вод. В цьому випадку фундамент будинку переносять на палі. Через нього пропускають залізобетонну балку. Вона виконує функцію сполучної ланки.
5. Зміцнення за допомогою трубчастих металевих паль, які одночасно з двох сторін фундаменту задавлюються методом зварювання секцій спеціальним домкратом. Домкрати упираються в балки, із нею конструктивно зв'язується влаштований залізобетонний пояс.
6. Можна зміцнити підколінну частину фундаменту будинку залізобетонною сорочкою. На його підготовлену поверхню нанести насічки, за ними арматурну сітку, залити її розчином бетону.
7. Зробити розширення підошви основи. Фундамент через кожні 2,5-3 м розмічається на захватки. Потім по черзі через них відкопується основа. По всьому периметру риється траншея, її частково засипають щебенем. В отвори, які роблять у фундаменті, вставляють металеві штирі, між фундаментом і стіною прокладають поперечні балки, до них приварюють поздовжню балку. У балку ставлять опалубку та заливають бетонний розчин.
8. Цементація. Цей спосіб простий. Розчином цементу заповнюють порожнини між бутовим каменем або цеглою, ним же замазують дрібні тріщини.
9. Заміна кладки на нову. Використовується для бутових та цегляних стрічкових фундаментів, але лише для тих, у кого збереглася нормальна здатність, що несе.
10. Торкретбетон. Цей спосіб полягає в копанні траншеї шириною 1.5 м. Кладка добре очищається, додатково наносяться насічки. Так краще зчепиться бетон із основою. Далі гарматою наноситься бетон на поверхню.
11. Застосування обойми з розширенням або без підошви. Так само як спосіб із залізобетонною сорочкою, цей заснований на таких же захватках. Використовувати його можна з однієї або двох сторін основи.
12. Підведення конструктивних елементів. Залізобетонні або монолітні плити ставлять через кожні 1.5-2 м на рівну основу. Зазор, що утворився між підошвою основи і плитами, заливається цементно-піщаним розчином маркою 100. На підготовлену основу для пристрою твердої монолітної подушки кладеться арматурна сітка, опалубка і заливається бетонний розчин, який ущільнюють методом вібрування. Конструкція бетонується вище за підошву фундаменту на 100-150 мм.

Посилення фундаменту приватного будинку може знадобитися в різних випадках, але найчастіше одного з існуючих способів вдаються після тривалої експлуатації будівлі. Будь-якій будівлі, що послужила не один десяток років, потрібний ремонт. І особливої ​​уваги вимагає саме фундамент, тому що на нього не тільки припадає основне навантаження від усієї будови, але й негативно впливають зовнішні природні фактори, такі, як волога, агресивні хімічні речовини в ґрунті, перепади температур, вітер, пучення ґрунту та інше. Все це в комплексі призводить до зношування матеріалів, з яких збудовано основу під будинок.

У зв'язку з цим, якщо вчасно не провести ремонтні роботи з укріплення та посилення міцності фундаменту, існує ризик його деформації. А як закономірне слідство – початок руйнування несучих стін конструкції всього будинку. У деяких випадках процес посилення можна здійснити самотужки. Але дуже часто для того, щоб привести фундамент у належний стан, необхідно застосування важкої спеціальної техніки.

Можливі причини руйнування фундаменту будівлі

Якщо під час проведення контрольного огляду фундаменту, якийХорошими господарями повинен проводитися щорічно - навесні, після танення снігу, на цоколі виявляться глибокі тріщини, слід серйозно замислитися про термінове проведення ремонту.

Можливо, все не так страшно – потріскався і почав кришитися лише зовнішній оздоблювальний шар. І тут питання вирішується досить просто. Але для того щоб з'ясувати, чи не порушені стіни фундаменту, тріщини, що з'явилися, доведеться розширити.

Отже, спочатку необхідно визначитися з тим, у яких випадках у фундаменті утворюються тріщини, і може початися його руйнування. Крім «старечого зношування», тобто виражено великої тривалості експлуатації будівлі, до таких факторів можна віднести:

• Неправильне проведення розрахунків та помилки при складанні проекту
• Недотримання технологічних вимог під час проведення робіт «нульового циклу».
• При складанні проекту були проведені дослідження грунту, неточно чи неправильно визначено рівні залягання грунтових вод.
• Не було враховано рівень сейсмологічної активності у цьому регіоні.
• Неправильно визначено чи повністю проігноровано значення глибини промерзання ґрунту.

Необхідно відзначити, що при порушенні технології та неправильних розрахунках, просідання фундаменту може статися не тільки в старій споруді, а й у новозведеному будинку.

У будь-якому випадку, якщо сталася така неприємність, не варто опускати руки, оскільки практично завжди фундаментну основу можна «реанімувати», застосувавши той чи інший спосіб.

Якщо вирішено зробити процес реставраційного ремонту основи, необхідно при цьому дотримуватись певних правил. Причому – неважливо, яка технологія для цього буде обрана:

• Периметр будівлі умовно поділяють на ділянки завдовжки 2÷3 метри, оскільки посилення конструкції проводиться поступово. Спочатку всі необхідні заходи проводяться на одній із ділянок, потім на наступній - і так далі, поки весь фундамент будівлі не буде укріплений.
• Не можна починати посилення ділянки фундаменту на протилежному боці будівлі, якщо бетон на укріпленому боці ще не набрав необхідної міцності. На процес застигання розчину необхідно відвести не менше семи, а в холодну пору року (але за позитивних температур) - десяти днів.

Ціни на цемент

Що таке посилення фундаменту, та способи проведення цього процесу

Посиленням будівельних конструкцій називають заходи та дії, які змінюють механічні якості елемента будівлі, що зміцнюється. Або змінюють конструктивну будову вузла, що знаходиться в ослабленому стані, знімаючи з нього частину навантаження.

Існує чимало методів навести відновлення або навіть підвищити несучі здібності фундаменту. Технології, що часто використовуються, схематично показані в наступній таблиці (ілюстрації можна збільшити, клікнувши по них мишкою):

Ілюстрація	Способи посилення фундаменту будинку
	Посилення монолітних стрічкових фундаментів за допомогою установки на підошві поздовжніх залізобетонних балок зі стійками, сталевих поздовжніх та поперечних балок та поперечних затяжок – в області переходу від цоколя до стіни.
	Збільшення опорного майданчика із встановленням поздовжніх балок на рівні підошви фундаменту та з нарощуванням товщини залізобетонної стрічки з обох боків, як правило – за технологією торкретування.
	Збільшення опорного майданчика фундаменту за допомогою збірних елементів, що монтуються з використанням сталевих затяжок, та з установкою поперечних сталевих балок посилення на переході від цоколя до стіни.
	Облаштування поздовжніх балок на підошві фундаменту, стягнутих поперечним анкеруванням, у комплексі з додатковим армуванням та залізобетонною «сорочкою», що наноситься за технологією торкретування на стіни стрічки з обох боків.
	Спосіб, багато в чому подібний до попереднього, з облаштуванням залізобетонної «обойми» на стінках стрічки, але без посилення плитної частини. Цей варіант також може бути виконаний методом торкретування, з попереднім додатковим армуванням стін бетонної стрічки.
	Збільшення опорної частини фундаменту опорними залізобетонними елементами з обтисканням ґрунту біля основи. Залізобетонні блоки зв'язуються між собою поперечними анкерами. Ущільнення грунту досягається розклинюванням блоків з бетонуванням проміжків, що вийшли.
	Збільшення ширини підошви стрічкового фундаменту із облаштуванням припливів із бетону. Припливи зв'язуються між собою сталевими поперечними балками.
	Збільшення площі окремого опори фундаменту за рахунок припливів зі зв'язаними арматурними каркасами.
	Ін'єкційна цементація бутового фундаменту та області контакту фундаменту з ґрунтом
	Посилення фундаментів буро-ін'єкційними палями, яке може вироблятися різними способами, залежно від того, яку основу необхідно зміцнити.
	Посилення несучої здатності фундаменту пристроєм «косих» буронабивних паль з боку вулиці та з боку підвального приміщення будинку.

Відновлення елемента та продовження його терміну служби передбачає приведення його зовнішнього вигляду до початкового стану шляхом оштукатурювання чи торкретування. У деяких випадках покращити механічні якості конструкції можливо за допомогою ін'єкцій або ж нанесенням

Посилення фундаменту за технологією торкретування

Насамперед варто розібратися, що означає це не всім знайоме слово. Торкретування – це набризок під високим тиском будівельних бетонних розчинів на поверхні фундаменту. Зазвичай таке нанесення проводиться у кілька шарів. У процесі торкретування бетон заповнює всі порожнечі, що утворилися на стіні, і тріщини різного розміру. Досягнення конкретної мети вибирається певний склад розчину з різними добавками. Як правило, для стін фундаменту вибирається суміш, що має підвищену морозостійкість і водонепроникність.

Однак цей спосіб ремонту фундаменту підійде в тих випадках, коли в ньому утворилися тріщини, каверни, раковини. Якщо основа нерівномірно просіла, тобто дала усадку, то просто торкретування нічого не дасть, і від нього відразу ж необхідно відмовитися.

Ну а якщо необхідно посилити поверхню фундаментних стін по всій їх висоті, заповнивши тріщини і наростивши товщину стрічки, то торкретування відмінно підійде для цієї мети.

Способи проведення робіт з торкретування

Набризок під тиском бетонного розчину може бути проведений двома способами - «сухим» та «мокрим». Вибір одного з них залежить від поставлених завдань, умов підготовки розчину, а також експлуатаційних можливостей установки, за допомогою яких будуть проводитися роботи.

• Сухе торкретування полягає у процесі напилення цементно-піщаних сумішей, збагачених різними добавками. Суміш подається через шланг із насадкою під тиском у сухому вигляді, і змочується водою лише безпосередньо перед її виходом назовні. Вода також подається в установку з певним тиском. При використанні цього методу напилення суміш виходить необхідною густотою та адгезією.

Однак, цей спосіб має свої переваги та недоліки.

До позитивним якостям методу можна зарахувати таке:

— Простота використання установки та її очищення після закінчення робіт.

- Можливість подачі суміші на різні відстані.

— Товщина завданого шару за прохід становить до 60 мм.

- Не вимагає підготовки поверхні грунтовочними складами;

- Висока міжшарова адгезія складів;

- Високий ККД апарату, незначна кількість відходів.

Недоліками «сухого» методу торкретування вважається:

- Необхідність точного дотримання пропорційності компонентів під час приготування сумішей.

— Потрібен певний досвід роботи із встановленням.

- Складнощі при виконанні робіт - сухі складові можуть відскакувати від поверхні, потрапляючи в обличчя, а отже, необхідно мати захисні пристрої;

— Забрудненість та запиленість місця проведення робіт.

• При використанні «мокрого» способу напилення У сопло труби під тиском, що створює бетононасос, подається готовий розчин.

До «плюсам» подібного методу можна віднести таке:

- Простота нанесення через високу однорідність суміші.

- Немає зайвої запиленості в області нанесення розчину.

- Залишився не витраченим матеріалможе бути застосований для виконання інших робіт.

— Після нанесення бетонний шар не вимагає додаткової обробки.

Недоліками «мокрого» напилення можна вважати:

- Невелику товщину шару, що наноситься за один прохід, яка становить не більше 30 мм;

- Більш тривалий процес напилення;

— Більш складне очищення установки та рукавів, що подають, від розчину після закінчення виконання операцій торкретування.

Порядок виконання робіт

Процес торкретування складається з трьох або чотирьох етапів - це очищення поверхні, на яку буде нанесена суміш, армування стіни фундаменту, якщо це необхідно, виготовлення розчину або сухої суміші, і саме напилення.

• Першим кроком проводиться підготовка поверхні стіни фундаментної стрічки, що зміцнюється. Для цього її необхідно повністю звільнити від ґрунту, тобто вздовж усієї ділянки посилення викопується траншея шириною в 800÷1000 мм для зручності виконання робіт. Потім з поверхні стінки ретельно зчищається грунт, видаляється старе оздоблення, якщо на стіні є захисний штукатурний шар. Цей процес може проводитися вручну або за допомогою спеціальних гідроабразивних, піскоструминних або гідродинамічних установок, що очищають поверхні від бруду та старих покриттів під високим тиском. Після цього стіни фундаменту необхідно добре промити або продути, подаючи повітря або воду під високим тиском.

• На очищену стіну монтується армуюча конструкція, яка зміцнить і визначить товщину шару, що напилюється. Для армування фундаменту беруться арматурні прути діаметром 7÷8 мм, з яких формується грати з осередками розміром 80÷100 мм. З'єднання арматури здійснюється за допомогою зварювання або ув'язування.
• Розчин або суха суміш виготовляється з піску і цементу в пропорціях, які в основному є стандартними - це при атмосферному методі набризку 3:1 або при механічній обробці поверхні - 4:1. Досить часто в суміш, що готується, додається пластифікатор, що робить розчин більш пластичним. Приготовлений розчин повинен бути використаний протягом двох з половиною – трьох годин.

• Напилення суміші проводиться пошарово, і товщина кожного шару може становити 5÷7 мм. Загальна товщина напилення залежить від виду вибраного розчину, поверхні стіни, а також способу нанесення. Розчин або суміш подають круговими рухами, тримаючи сопло під прямим кутом щодо поверхні стіни. Відхилення від цього кута допускається, якщо обробляється поверхня між стіною та арматурною сіткою, при загортанні глибоких тріщин та заглиблень. Шари починають наносити знизу фундаментної стінки горизонтальними смугами. Відстань між соплом та стіною зазвичай витримується приблизно 1000 мм. Суміш наноситься по всій довжині ділянки, що зміцнюється. Якщо поруч розташована ділянка, на яку раніше вже було нанесено бетон, то лінія стику з ним обробляється з напуском на нього 200 мм.

Якщо в бетонний розчин не планується додавати пластифікаторів та інших додаткових компонентів, то кожен із шарів наноситься лише через дві години після нанесення попереднього. Якщо ж суміш додається один з пластифікаторів, то час між нанесенням шарів скорочується до 20÷25 хвилин.

По завершенні нанесення складу на всю стіну її починають через добу щодня зволожувати водою протягом семи днів - цей процес значно зміцнить торкрет-покриття.

Такий спосіб зміцнення поверхонь підійде для будь-якого виду фундаменту, крім пальового. Однак, він незручний тим, що зробити процес посилення покладаючись тільки на власні сили, не вийде, тому що для цього торкретування необхідно мати спеціальне обладнання і володіти технікою виконання робіт.

Зміцнення фундаменту залізобетонною «сорочкою»

Досить ефективнийМетод посилення старого фундаменту, що руйнується, полягає в облаштуванні по всій висоті його стінок залізобетонної «сорочки».

Цей варіант посилення основи будинку цілком може бути проведений самостійно, за наявності заздалегідь розробленого проекту, необхідного матеріалу, досвіду роботи з . У зв'язку з тим, що бетонного розчину буде потрібно багато, готувати його доведеться в бетонозмішувачі. Тому якщо її немає в господарстві, доведеться взяти такий апарат в оренду. Крім цього, з інструментів необхідно буде мати під рукою перфоратор, потужний молоток та «болгарку», а також штикову та совкову лопати. Можливо, в деяких випадкахбуде необхідний брухт.

З матеріалів потрібно:

- Цемент марки не нижче ПЦ 400;

— пісок, гравій та щебінь;

— якщо фундамент піднімається вище рівня грунту, необхідно заготовити дошки та бруси для опалубки, а також гідроізоляційний матеріал (щільний поліетилен або недорогий руберойд);

- Арматурний прут діаметром в 12÷16 мм для каркасної решітки;

- Сталевий дріт для в'язання армуючого каркаса;

- Руберойд для подальшої гідроізоляції фундаменту.

Роботи з такого облаштування підсилення фундаменту – достатньо трудомісткі, і будуть проводитись у кількох етапах.

Ціни на щебінь

• Першим кроком по периметру всієї будови риється траншея, тобто звільнення стін фундаменту до його основи від грунту. Якщо фундамент почав просідати, то після облаштування загальної траншеї, необхідно, починаючи з кутів будови, вирити ями глибиною 400÷500 мм з певним кроком, приблизно 1500÷2000 мм, безпосередньо під підошвою стрічки. У цих котлованах розміщуватимуться стовпи-підпірки, які додатково зміцнять основу будівлі.

Ширина траншеї має бути щонайменше 400÷500 мм, інакше викопувати її буде незручно. Особливо в тих випадках, коли підошва фундаменту знаходиться у ґрунті досить глибоко.

• Далі, якщо планується підперти фундамент знизу, то у викопаних котлованах під ним необхідно облаштувати один із трьох видів стовпів - це можуть бути сталеві труби, цегляна кладка або залізобетонні стовпи. Для останніх необхідно буде виготовити арматурний каркас, який встановлюється на утрамбовані подушки з піску та щебеню, кожна з них повинна мати товщину 50÷80 мм. Потім котлован зі звареним металевим каркасом заливається бетонною масою. Тепер, необхідно дочекатися застигання бетону та набору ним міцності.
• Далі, на дні траншеї робиться шар піщаної підсипки товщиною 80÷100 мм, який необхідно добре утрамбувати. Пісок стане гарним дренажним шаром, який відводитиме з-під конструкції вологу.
• Після того, як підпірки будуть надійно утримувати фундамент на одному рівні, можна переходити до монтажу арматурного каркаса під конструкцію, що посилює стрічку. Цей посилюючий пояс перебуватиме у траншеї, виритій по периметру всього будинку.

У деяких випадках будівельники-проектувальники після дослідження ґрунтів на ділянці рекомендують виконати додаткову гідроізоляцію як старої, так і конструкцію фундаменту, що підсилює. Як гідроізоляція найчастіше використовується руберойд, який закріплюється на стіни основного фундаменту та на зовнішню стіну траншеї.

Щоб зв'язати стару конструкцію, що посилює, поперечні горизонтальні елементи каркаса можуть бути вмуровані в стіни основного фундаменту. Для цього в них висвердлюються отвори і туди вставляють на цементний розчин відрізки арматурних прутів. До відрізків, що виступають зі стіни, приварюються перпендикулярні елементи залізної основи. Інші деталі каркаса зв'язуються між собою за допомогою дротяних скруток. Інший варіант кріплення каркаса до основного фундаменту здійснюється за допомогою анкерів.

Ширина каркаса має бути розрахована та вказана у проекті. Вона залежить від параметрів старого фундаменту та характеру ґрунту на ділянці.

• Якщо довелося вирити траншею більше необхідної ширини підсилювальної стрічки, або її необхідно підняти вище рівня грунту, після формування арматурного каркаса, з зовнішнього його боку монтується опалубка з дощок, яка закривається зсередини гідроізоляційним матеріалом. Така опалубка посилюється розпірками, що встановлюються до неї під кутом. Інший їх кінець упирається в ґрунт і закріплюється в такому положенні до застигання бетону в додатковій залитій стрічці.
• Наступним кроком в опалубку (або безпосередньо в облаштовану траншею з покритими гідроізоляцією стінками) заливається бетон марочною міцністю не нижче М 200. При заливці бетону його періодично необхідно протикати штиковою лопатою, випускаючи на поверхню повітря, щоб уникнути утворення всередині моноліту спочатку повітряних кишень, які згодом перетворюються на порожнечі, що послаблюють конструкцію. Ще краще, якщо є можливість виконати вібрування розчину, з використанням спеціального глибинного вібратора.

• Після застигання зміцнюючої конструкції, повного дозрівання бетону, нову підсилювальну стрічку фундаменту обов'язково покривають гідроізоляцією. Зазвичай для цього використовуються рулонні матеріали, що наносяться на поверхні після їх попереднього ґрунтування бітумними складами.
• Завершальним етапом робіт йде закапування пустот, що залишилися, канави-котлована грунтом. Обов'язково виконується ретельне трамбування та його трамбування. Після цього створюються вимощення по периметру будівлі.

Значимість якісного вимощення – складно перебільшити!

Про цей елемент остаточного облаштування фундаменту і цоколя будівлі багато хто просто забуває, вважаючи справою другорядною. Адже така зневага може обернутися дуже серйозними наслідками! Про значущість і про те, як її виконати самотужки – читайте у спеціальній статті нашого порталу.

Посилення фундаменту буроін'єкційним способом

Цей метод зміцнення основи будинку - один із найсучасніших та найефективніших. Він полягає в монтажі паль під основу будинку або безпосередньо через стіну стрічки фундаменту, на необхідну глибину, яка визначається проведеними дослідженнями грунту. Через верхній отвір у трубах-палях встановлюється армуюча конструкція. Потім, через той же отвір у трубу заливається бетонний розчин, який після застигання зміцнює палю. У результаті фундамент отримує надійні додаткові точки опори, що виключають можливість його просідання в ґрунт.

При виборі посилення фундаменту за допомогою паль необхідно знати, що використовується кілька способів їх установки в грунт. Проте практично кожен із них вимагатиме залучення спеціалізованої техніки.

Способи монтажу паль

• Гвинтовий спосібустановки паль можна назвати найчастіше використовуваним при посиленні фундаментів, а також найефективнішим. У цьому випадку палі можуть бути вкручені за допомогою спеціальної техніки, а іноді навіть вручну. Однак, при виборі другого варіанту доведеться залучити до цієї роботи помічників. Палі можуть розташовуватись під нахилом, «прошиваючи» наскрізь стару фундаментну стрічку. Якщо палі встановлюються паралельно стінам, тобто вертикально, то їх іноді закріплюють до старих поверхонь фундаменту за допомогою анкерних болтів або із застосуванням зварювання.

• Вдавлювання паль.Цей метод застосовують у тих випадках, коли необхідно зміцнити старий фундамент, де неприпустимі вібраційні та ударні процеси, тобто палі не можна забивати або вкручувати. Тому ці зміцнюючі елементи поступово, повільно вдавлюють у ґрунт. Цей процес може бути виконаний тільки за допомогою спеціальних машин.

Ціни на гвинтові палі

гвинтові палі

• Буронабивний метод.Технологія установки паль цим способом передбачає пробурювання свердловин з певним кроком, який найчастіше становить 1500 мм, по всьому периметру будівлі. Свердловини заводяться під стіни старого фундаменту та можуть бути заглиблені у ґрунт до двох метрів. Після укладання арматурного каркаса порожнини свердловин щільно заповнюються бетонним розчином.

Отже, який би спосіб монтажу паль в грунт не був обраний, вони можуть бути заглиблені під кутом до будівлі або вертикально. Однак, найчастіше вибирається варіант розташування паль під кутом, так як він є не тільки ефективнішим, але й спрощує процес встановлення в них арматури та заливання бетонного розчину. Для посилення конструкції фундаменту використовуються палі діаметром 150÷250 мм. А під яким кутом вони будуть встановлені під стіну основи – за великим рахунком, не має визначального значення.

Зміцнення фундаменту «косими» палями проводитися тільки із зовнішнього боку стрічки, або ж з двох сторін, тобто і зовні, і зсередини. Безумовно, якщо дозволять розміри підвального приміщення, тому що в ньому необхідно буде розмістити спеціальну установку для заглиблення паль у ґрунт.

Гідності й недоліки буроін'єкційногоспособу посилення фундаменту

Цю техніку посилення основи будинку застосовують не тільки для житлових будівель, але і при реставрації архітектурних пам'яток, що простояли кілька століть. До переваг такого методу можна віднести такі його переваги та результати, що досягаються при його застосуванні:

• Зміцнюється і посилюється не тільки основа будинку, але й стіни та перекриття будівлі.
• БуроїєкційнийМетод застосовується для реставраційних робіт для будівель будь-якого типу.
• Зміцнення може бути проведено при будівлях практично будь-якої площі. Головне, щоб було достатньо місця для розміщення спеціальної техніки, що вимагається.
• Ця технологія посилення фундаменту однієї будови не завдає жодної шкоди близько розташованимдо нього будинкам.
• Застосуємо цей варіант зміцнення для будинків, побудованих на будь-якому типі ґрунту.
• При монтажі паль під основу або його стіни, відбувається рівномірний розподіл навантаження від споруди на грунт.
• Якщо ґрунтові води проходять досить близько до поверхні ґрунту, то буроін'єкційнийспосіб посилення фундаменту з зануренням металевий паль можна назвати єдиним, здатним урятувати будинок від руйнування. Труба, проходячи через ґрунтові води, стане надійним захистом та опалубкою для бетонного розчину. Без неї розчин не матиме можливості схопитися і набрати необхідну міцність, тому що його вода просто розмиє.

Цей спосіб зміцнення має, власне, один, але дуже істотний недолік - це вартість проведення робіт. Однак, як уже було сказано вище, в деяких випадкахподібна технологія стає незамінною і єдино можливим варіантом для зміцнення фундаменту та порятунку стін будівлі від подальшої деформації та руйнування.

Особливості застосування пальової технології

Буроїн'єкційнатехнологія пройшла достатньо серйознідослідні випробування високими навантаженнями. Тим не менш, не варто експериментувати, роблячи роботинавмання, щоб уникнути помилок і прорахунків. Тому необхідно зазначити деякі фактори, які слід враховувати під час проведення робіт:

• Як уже згадувалося вище, кут ухилу встановлюваних паль ніяк не впливає на надійність створюваної конструкції. Практика показує, що сильне збільшення кута установки паль збільшує їхню внутрішню напругу, і зовсім не потрібно.

Ціни на гравій

• Якщо планується монтувати палі безпосередньо через стіну старого фундаменту, необхідно переконатись у його достатній міцності. Якщо її недостатньо, доведеться зробити додаткове зміцнення стін. Для цього нерідко застосовується цементно-ін'єкційний спосіб посилення несучих конструкцій.
• При складних ґрунтах у комплексі з розчином, якийзаливається всередину палі, можуть бути використані такі інертні матеріали, як пісок або піщано-гравійна суміш.
• При посиленні фундаментів цим способом технологія допускає використання металевої профільної труби, круглих труб різних діаметрів, а також арматурного прута різного перерізу. Важливо досягти максимальної міцності конструкції, що підсилює основу.
• Довжина паль, що вибираються для установки, безпосередньо залежатиме від того, наскільки глибоко залягають щільні шари ґрунту.
• Діаметр паль залежить від міцності основи будинку, що зміцнюється.
• Розчин, яким будуть заповнюватися порожнини паль, повинен бути однорідним, без великих включень щебеню, так як вони можуть сприяти утворенню порожнеч у моноліті бетону і знизити характеристики опори, що створюється. Тому процес замішування бетону необхідно обов'язково контролювати.

Ще один спосіб реставрації старого фундаменту

Щоб врятувати фундамент, можна скористатися технологією, яка розроблена для реставрації старих архітектурних будівель, що мають історичну цінність. Причому цей спосіб дає можливість посилювати фундаменти будь-яких поверхових будівель.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Першим кроком вздовж фундаментної стіни, на тій ділянці, де насамперед виконуватимуться роботи, облаштовується технологічний приямок. Простіше кажучи, риється траншея для безперешкодного доступу до нижньої частини стіни стрічки фундаменту та для розміщення там технологічного обладнання, яке буде використане у процесі проведення робіт. Далі, стіна ретельно очищається від ґрунту.
	Далі, установкою для алмазного свердління, без сильних динамічних впливів (що надзвичайно важливо, якщо проводиться реставрація старої будівлі), вирізуються ділянки стіни фундаменту. Ці прорізи слід розташовувати із заздалегідь розрахованим кроком - так можна досягти рівномірного розподілу навантаження на фундаментну стіну.
	Якщо роботи виробляються своїми руками, і під рукою немає високотехнологічного обладнання, то процес можна зробити інструментами, які є, проте діяти необхідно дуже акуратно. Наприклад, вирізати частину стіни за допомогою "болгарки". Застосовувати інструмент з ударною або вібраційною дією (типу перфоратора або відбійного молотка) не рекомендується. Шматки стіни, що висвердлюються або вирізуються, витягуються частинами.
	Далі, щоб уникнути проникнення вологи в верхню частину фундаменту, що залишається, а також в нижню кладку стін при контакті з залізобетонною конструкцією при її подальшому облаштуванні, стельова поверхня висвердленого прорізу покривається гідроізоляційним складом.
	Щоб уникнути осідання кладки стін, у влаштовані отвори встановлюються розпірні пристрої. Ці елементи стануть додатковим укріпленням для основи будинку, тому їх виготовляють із міцного металевого профілю. Наприклад, як їх може бути використані відрізки труб необхідної висоти, які встановлюються врозпір.
	Наступним кроком йде зупинка у прорізи арматурного каркасу. З прута в'яжуться грати на всю товщину стіни фундаменту.
	Потім йде бетонування верхнього залізобетонного пояса захватками. Стикування арматурних каркасів суміжних захваток здійснюється з використанням різьбових з'єднань типу «Лантон».
	Тепер, коли стінам будинку забезпечено необхідну опору, переходять до встановлення паль. Для цього нижня частина фундаменту демонтується, звільняючи місце для монтажу пальових опор.
	Установка паль проводиться за технологією вдавлювання із застосуванням складових залізобетонних елементів, з яких складаються палі. Для цього процесу використовується спеціальне обладнання. Ця технологія є щадною до всієї споруди та режиму її експлуатації. За відсутності можливості використовувати цей варіант монтажу паль, можна скористатися іншою технологією, при якій у просторі, що звільнився, в грунті відривається котлован, в якому облаштовується монолітна залізобетонна опора. У цій конструкції також можуть бути задіяні палі в комплексі з основним фундаментом, тобто встановлюють їх в моноліт. З класичного способу вдавлювання паль можна взяти те, що палі монтуються окремими сегментами.
	Для того щоб уникнути ослаблення паль у процесі експлуатації будівлі, кожна з них відразу ж навантажується, тобто за допомогою розпірних елементів створюється певне напруження опори.
	Підтримують фундамент і стіни палі встановлюються в тому ж порядку за методом їх послідовного зближення. Тобто, починаючи від кута будови під однією стіною, а інша стіна паралельно зміцнюється в центральній її частині.
	Потім, роботи ведуться на зближення, доки весь фундамент не матиме надійну опору.
	Ґрунт, вилучений із технологічних приямків, на місце не повертається. На звільненому від нього місці формується пошарово захисна конструкція - пластовий дренаж, що складається з наступних матеріалів: підстилаючого геотекстилю, дренажного шару щебеню, ще одного шару геотекстилю, бетонного підготовчого шару, просочення праймером та монтажу рулонної гідроізоляції, силового заліза. Таким чином, верхня частина паль, заглиблених у ґрунт, буде охоплена бетонним поясом, що зробить опору міцнішою.
	Результатом зміцнення фундаменту за цією технологією стане стабілізація осідання будівлі, створення єдиного пальового фундаменту на бетонному плитному ростверку. Безумовно, на перший погляд, технологія здається складною, але при найближчому розгляді і більш уважному підході можна переконатися в тому, що при її застосуванні цілком можливо обійтися без складної техніки. Однак, необхідно підготуватися до того, що зусиль доведеться докласти досить багато, тому найкраще заручитися надійними помічниками, які мають досвід роботи у зведенні інженерних бетонних конструкцій.

Декілька слів наостанок. Застосування будь-якої з описаних вище технологій має бути обґрунтоване спеціальними дослідженнями, вимірами та розрахунками. Виробити їх самостійно з потрібним ступенем точності - практично неможливо, а діючи навмання, можна погіршити ситуацію до стану, коли може статися обвалення слабких ділянок стін. Тому реставрацію з посиленням та зміцненням фундаменту найкраще довірити кваліфікованим фахівцям, здатним об'єктивно оцінити ситуацію та прийняти рішення про той чи інший спосіб проведення робіт.

А щоб доповнити отриману інформацію – перегляньте відеосюжет, в якому досвідчений майстер показує процес посилення стрічкового фундаменту.

Відео: Варіант проведення робіт з посилення фундаменту, що просідає.

Нерідко будовам, які експлуатувалися протягом тривалого часу, необхідний ремонт. Це стосується не тільки даху та стін споруди. Базисна конструкція потребує особливої ​​уваги, тому що саме на неї припадає основне навантаження від будівлі. Закінчення терміну служби основи, сезонне пучення ґрунту, зайва вологість – ці фактори здатні спричинити руйнування всього будинку. Щоб уникнути неприємностей, слід здійснити зміцнення фундаменту. Існує безліч методів посилення, кожен із яких розраховується на певний тип конструкції. Роботу можна виконати власноруч, проте деякі технології передбачають наявність важкої техніки.

Джерела руйнування базису та методи його зміцнення

Якщо господар приватного заміського будинку помітив, що на основі будівництва з'явилися тріщини, або база почала кришитися, йому слід терміново зайнятися ремонтом. Розтріскування та фарбування – характерна поведінка для базисів, які потребують негайної реставрації. Якщо проігнорувати ситуацію, фундамент піддасться ще серйознішій деформації аж до повного руйнування.

Просісти може і підстава нещодавно зведеної будівлі, якщо при її закладці не дотримувалися будівельних норм. Найчастіше бази нових будівель руйнуються, якщо:

• Були допущені помилки під час проектування основи;
• Майстер відхилився від технології устрою;
• На ділянці були проведені всі необхідні дослідження.

Щоб убезпечити основу майбутнього будинку, варто запам'ятати, що перед початком роботи з пристрою потрібно визначити:

• Рівень сейсмічної активності землі у регіоні, у якому розташована ділянка;
• Якісні характеристики ґрунту на території під забудову;
• Рівень пролягання ґрунтових вод;
• Рівень промерзання землі.

Не варто зневірятися, якщо з якихось причин підстава стала непридатною, адже практично завжди є можливість реанімувати базу будівлі. Якщо господар вирішив зробити посилення фундаменту приватного будинку, йому варто звернути увагу на певні правила, якими потрібно керуватися незалежно від вибраної технології реставрації.

• Периметр будівлі умовно поділяється на частини (довжина – від 2 м до 3 м). Посилення здійснюється поступово – спочатку однією ділянці, потім наступному;
• Забороняється розпочинати зміцнення протилежної частини фундаменту, якщо основа повністю не дозріла. Цей процес займає близько семи днів.

Щодо безпосередньо методів зміцнення, то найбільш популярними серед них вважаються:

• Класичний;
• Торкретування;
• Сорочка з армованого бетону;
• Посилення за допомогою паль.

Посилення основи за допомогою торкретування

Якщо базова конструкція будівлі виготовлялася з цегли, її можна відремонтувати, використовуючи торкретування. Роботи здійснюються за допомогою торкретбетону. Укріплена основа стане особливо стійкою та довговічною. Крім того, при посиленні бази будівлі за допомогою торкретбетону, конструкція набуде нової якості - водонепроникність, отже, господарю будинку не доведеться виконувати додаткову гідроізоляцію.

Однак, щоб зробити посилення фундаментів будівель даним способом, необхідно наймати особливу будівельну техніку. Це спричиняє додаткові фінансові витрати.

Технологія торкретування полягає в тому, що на лицьові та тильні вертикалі та горизонталі базису під тиском наноситься захисний розчин. Роботи з посилення ослабленої поверхні основи з цегляних блоків виробляються за кілька кроків:

• За межами будівлі викопується траншея. Її ширина повинна дорівнювати 1-2 м;
• Підстава очищається від забруднень, також необхідно позбутися залишків розчину, що прийшов у непридатність;
• Робляться насічки на поверхні кладки (глибина – 1-1,5 см) для збільшення сили зчеплення бетону з поверхнею основи;
• З листів фанери чи дерев'яних щитів виготовляється опалубка. Готовий каркас встановлюється у траншею;
• За допомогою спеціальної бетонної гармати під тиском розчин наноситься.

З метою економії нерідко застосовується метод цементації: у фундаменті та під будівництвом пробурюють невеликі отвори, після чого заливають їх не надто густою цементною сумішшю. База досягне монолітності, що підвищить її несучу здатність, зросте довговічність опорної конструкції.

Бюджетний варіант зміцнення бази

Трапляється, що господар ділянки не має можливості найняти професійних підрядників або взяти в оренду спеціальну техніку. Тому нічого дивного в тому, що кожен другий забудовник практикує зміцнення фундаменту приватного будинку своїми руками.

Існує класична технологія посилення основи будівлі, яка застосовується вже понад сто років. Цей спосіб підходить для баз, виготовлених із блоків. Мета класичного методу полягає у зведенні нової основи для готової споруди.

Робота починається з посилення основних несучих елементів будівлі – його кутів. Спочатку, вздовж кутів будівлі риється траншея, яка має відкрити базис на ширину 100 див. Глибина траншеї повинна перевищувати глибину закладення старого фундаменту на 50 див.

Для кутових підпірок виконується каркас із арматурних стрижнів (розмір осередку – 20 на 20 см). Збільшувати розмір осередку не рекомендується, оскільки ця дія згубно вплине на стійкість готової основи.

Арматурний скелет, що вийшов, встановлюється в кутові заглиблення, після чого заливається бетонною сумішшю.

Дане зміцнення можна здійснити за межами всієї основи, якщо це потреба. Не слід забувати, що виконувати роботу варто частинами, заповнюючи бетоном невеликі ділянки (до 2 м). Якщо дотримуватися всіх правил і рекомендацій, стара зіпсована база набуде нового життя.

Спосіб посилення стрічкової основи

Стрічковий базис є найпопулярнішою основою, що зводиться під дерев'яні та блокові будівлі. Саме стрічка влаштовується під більшість будинків на приватних заміських ділянках. Пристрій сорочки з армованого бетону – найкраще рішення, у ситуації, коли потрібне посилення стрічкового фундаменту. Ця методика зміцнення допомагає захистити не тільки сам фундамент, а й стіни будівлі.

Існує можливість власноручного виготовлення сорочки із залізобетону, тому що технологія виконання досить проста:

• Реставраційні роботи починаються з викопування траншеї по периметру будівлі. Мінімальна ширина такого поглиблення повинна дорівнювати 1 м;
• База, що відкрилася, очищається від залишків землі і бетону, що обсипається;
• Виробляється гідроізоляція основи за допомогою бітумної мастики;
• Робляться зарубки для поліпшення зчеплення стін фундаменту з бетонним розчином;
• В основу встановлюються анкери;
• По межах конструкції викладається стіна з цегли. Вона виступатиме у ролі опалубки;
• Здійснюється армування простору між кладкою та основою, каркас пов'язується з анкерами;
• Виготовляється заливка бетонного розчину.

Сорочка із залізобетону дозріватиме протягом тижня. Таке зміцнення зробить стрічку особливо міцною та стійкою.

Відео посилення стрічкового фундаменту:

Зміцнення конструкції основи за допомогою паль

Якщо є необхідність укріпити фундамент цегляного будинку, найбільш доцільним варіантом стане метод реконструкції з використанням паль.

Пальове укріплення виконується з різних типів елементів. Виходячи з варіанта опор, підбирається спосіб їх монтажу. Найчастіше майстри зупиняють вибір на гвинтових палях, тому що їх можна встановити самостійно. Крім того, заглиблення гвинтів не займає багато часу. Такі елементи є металеві труби, загострені на кінці. У нижній частині розташовуються спеціальні лопаті, що спрощують пристрій.

Також для зміцнення основи використовуються буронабивні опори. Їх установка дещо складніша, але такі палі мають більш суттєву несучу здатність.

Для початку в ґрунті (на сторонах будови) пробуряються свердловини, в які встановлюватимуться опорні елементи. Глибина отворів обумовлюється якостями ґрунту, що переважає на ділянці. Діаметр свердловин повинен перевищувати 25 див.

У підготовлені свердловини встановлюються обсадні труби, які армуються та заливаються бетоном. Дозрілий бетон обмазується бітумом і покривається руберойдом.

Якщо основа будівлі занепала, необхідно негайно зайнятися її посиленням. При цьому слід пам'ятати, що перед тим, як почати зміцнення фундаменту старого будинку, слід визначити точну причину пошкодження. Це допоможе грамотно підібрати метод реставрації базису.

Відео посилення фундаменту приватного будинку своїми руками: